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第38部分（第2页）

牧师可以在讲坛上无所顾忌地斥责牛排味道难闻，而学者则可以像中国的文人那样著书专论烹调艺术。

在我们得到某种特殊的食品之前，便早就在想念它，在心里盘算个不停，盼望着同我们最亲近的朋友一起享受这种神秘的食品。

我们这样写请柬：“我侄子从镇江带来了一些香醋和一只老尤家的正宗南京板鸭。”

或者这样写：“已是六月底了，如果你不来，那就要等到明年五月才能吃到另一条鲱鱼了。”

秋月远未升起之前，像李笠翁这样的风雅之士，就会像他自己所说的那样，开始节省支出，准备选择一个名胜古迹，邀请几个友人在中秋朗月之下，或菊花丛中持蟹对饮。

他将与知友商讨如何弄到端方大守窖藏之酒。

他将细细琢磨这些事情，好像英国人琢磨中彩的号码一样。

只有采取这种精神，才能使我们的饮食问题达到艺术的水准。

我们毫无愧色于我们的吃。

我们有“东坡肉”

，又有“江公豆腐”

。

而在英国，“华兹华斯牛排”

或“高尔斯华绥炸肉片”

则是不可恩议的。

华兹华斯高唱什么“简朴的生活和高尚的思想”

，但他竟然忽视了精美的食品，特别是像新鲜的竹笋和蘑菇，是简朴的乡村生活的真正欢乐之一。

中国的诗人们具有较多功利主义的哲学思想。

他们曾经坦率地歌咏本乡的“鲈脍莼羹”

。

这种思想被视为富有诗情画意，所以在官吏上表告老还乡之时常说他们“恩吴中药羹”

。

这是最为优雅的辞令。

确实，我们对故乡的眷恋大半是因为留恋儿提时代尽情尽兴的玩乐。

美国人对山姆大叔的忠诚，实际是对美国炸面饼圈的忠诚；德国人对祖国的忠诚实际上是对德国油炸发面饼和果子蛋糕的忠诚。

但美国人和法国人都不承认这一点。

许多身居异国他乡的美国人时常渴望故乡的熏腿和香甜的红薯，但他们不承认是这些东西勾起了他们对故乡的思念，更不愿意把它们写进诗里。

我们中国人对待饮食的郑重态度，可以从许多方面看出来，任何人翻开《红楼梦》或者中国的其他小说，将会震惊于书中反复出现、详细描述的那些美味佳肴，比如黛玉的早餐和宝玉的夜点。

郑板桥在写给他弟弟的信中，如此颂扬大米稀饭：

〖天寒冰冻时，穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具。

暇日咽碎米饼，煮糊涂粥，双手捧碗，缩颈而吸之，霜晨雪早，得此周身俱暖。

嗟乎！

嗟乎！

吾其长为农夫以没世乎！

〗

总的来说，中国人领受食物像领受性、女人和生活一样。

没有一个英国诗人或作家肯屈尊俯就，去写一本有关烹调的书，他们认为这种书不属于文学之列，只配让苏珊姨妈去尝试一下。