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第8部分（第1页）

富人，土匪即说：不用狡辩了，我们看见你第一筷子夹向鱼头！

只有富人吃鱼才把第一筷子夹向鱼头，穷人先夹鱼背脊肉吃。

商人彻底服输，指派随从速速回家取钱给了土匪，赎回自由。

这个故事指出了在饮食方面，穷人吃肉富人吃味的一般规律，而鱼头却是味道。

鱼头的味道美，当首推胖头鱼的头，此鱼恰恰长了一个不善思考的大头，其身价原与地位卑微的白鲢相去无几，只是花鳞，因了头大，就不再与白鲢为伍。

胖头鱼的头自然是煮汤为上品，其眼周的肉及其脑髓鲜嫩，汤亦清纯鲜甜。

煮鱼头大抵也算是懒汉吃法，因无须更多复杂的做工，只将鱼头劈开，略略在油锅中煎一下，然后放进砂锅中煮起来，有姜、蒜、干辣椒及小葱做调料。

当然，没有砂锅的时候，就在钢锅铁锅铜锅铝锅及别的什么容器中煮也可以凑合，但最好是砂锅板炭文火细煮。

煮鱼头有两样配菜，一为豆腐，二为萝卜。

特别喜欢吃豆腐的人，用鱼头煮豆腐实在美妙，北京的盒装豆腐煮鱼头，那美妙得不得了。

萝卜煮鱼头，鱼头的味道更鲜，可以选那脆嫩的水萝卜，我以为山萝卜更纯粹一些。

但两样的煮，都必须将汤煮白，鱼头煮豆腐，汤白如乳，鱼头煮萝卜，汤则清白一些。

又必须久煮，俗话说千煮豆腐万煮鱼，煮鱼跟交朋友一样，时间愈长，则情谊愈深。

我想，鱼头煮萝卜有时更让人喜欢一些，如有人上火的时候，或者伤风感冒，喝味道鲜美的鱼头萝卜汤，能去火、去痰及通气，只略多放一点姜丝。

因为萝卜素有“小人参”

之雅誉，旧时之说“萝卜上市，药铺关门”

，指萝卜的上好药用功能。

总之，萝卜鱼头汤是通气之汤，爽气之汤，怡神之汤，常喝有益。

至于喜欢吃面食的北方人，其实可以用鱼头汤下面，讲究点的人，把鱼头汤煮得浓浓的，用纱布过滤，以便吃面时毫无忧虑。

但不要做手工面，以挂面为佳，皆因挂面的汤清，不至于压住鱼头鲜味。

当然，也可以用鱼头汤凉了和面，压出挂面晒干，可以随时吃到鱼头汤面，鱼头汤面是一种很好吃的面食。

冬天，吃鱼头汤冻，那是很有味道的一种吃法，有独喜鱼头汤冻的人，夏天煮好鱼头汤放进冰箱冷藏室凝固，也无妨，鱼头因胶质多，鱼头汤冻尤其滑爽，可以放些豆瓣酱压腥味。

除上述吃法之外，现在的湘菜开发了一种“剁椒鱼头”

，可能川味馆也有了，这种做法是剁开鱼头平放，剁椒盖面蒸熟，佐以葱姜，味道浓重，亦别有风味，但要选择正宗湘味馆，其趣与四川之水煮鱼片可有一比，是一种创新思路。

禅意的俘获

冬天的青岛，白日懒洋洋的阳光斜照在德式楼顶的红瓦上，黑夜呼啸的海风流浪在寂寥弯曲的街道。

只有海鲜，那些来自海洋深阔地带的贝类、蟹类、虾类和鱼类，恒久地弥漫着海的气息。

穿过青岛的麻石街，看罢天主教圣弥厄尔教堂，伫立栈桥临风眺海，心情就有了几分悠远，或是宁静，一个海湾上的岛，风雨与阳光在此驻足，沉积在时间的记忆被友人翻起，一些历史斑斓的化石碎片，在脑海里闪烁多种光彩。

在青岛，几日的小小逗留，一颗南北奔波的心便若出离世外。

我喜欢海鸥迎风飞翔的姿态，振翅俯仰之间，阳光拂过后掠的翼沿，镀亮一张金色弯弓。

无数多的姿态，构成世界的精巧与大拙，如永不止息的海涛，季节令街树——法国梧桐树冠纷杂的三角叶释离橙色意韵。

青岛湾，退潮后的海礁，暗绿的海藻披挂礁壁之上，灵动的小蟹疾速退隐洇水的礁缝，些许小的海水，如一滩清泉，有孩童在捕捞虾米，捉鱼摸虾，是童年的天性么。

吃虾是充满程序之魅的，青岛近时流行吃烤虾，将虾用微波炉烤制，虾壳业已起层，饱满的虾仁略略收缩，艳红的虾因此褪色，是一钩浅红，可以将虾壳也吃掉，失水的虾肉柔韧耐嚼，减少些许鲜气，添了几丝干香。

然一个外客，终是喜欢吃鲜虾，一碟红艳的虾，恰似有无数金钩钓客，望之不可以释然。

在青岛吃虾，徒手拈起，摘头，剥壳，蘸酱油调料，送入口中，剔离酱味之后，是甜柔的绵鲜。

今番与青年作家刘宜庆兄在金灯塔酒店品饮，这是第二次光顾金灯塔了，它有　一个妙处，足有四米高的大厅正墙，全为玻璃嵌制，阳光透过玻璃墙照耀着食者，餐桌托起一片阳光明媚的心情。

斟酒，宜庆兄牵了两只虾的长须将虾递送我的碟上，说，牵须一下。

忽然一动，牵须？谦虚？东道主待客，大抵要给客人上菜的，牵虾之须得之“谦虚”

，便获禅意了。

喜欢这样对桌而坐，讲谈文字，品评青啤，漫不经心地剥虾，或悉心地品味阳光下的精致味道，悠然于世外，如驻心灵驿站的小憩，旅程的风便退却很远。